졸논 쓰기전에 손도 좀 풀겸해서 자갤이나 도싸같은곳에 자주 올라오는 질문에 대한 개인적인 생각을 좀,,
개인적인 생각이니까 반박시 니말이다맞음 ㅎㅎ


1. 사이즈


예전에는 사이즈 겹치면 스템늘리고 싯포뽑아서 작게타는게 주류 의견이었는데 요즘은 겹치면 큰사이즈 가서 조금 여유있게 타는게 주류의견인거 같음.
본인도 겹치는 사이즈라 큰사이즈 갔는데 다들 크다고는 하는데 타는데 전혀 문제없고 불편하지도 않음. 오히려 작은 자전거 탈때 피팅에 곶통받을때보다는 훨씬 나은듯.

2. 어떤 자전거를 사야하는가


30만원 이하 -> 암거나 예쁜거

100만원 이하 -> 구할수 있는거중에 예쁜거

200-300만원대 ->105+디스크중에 예쁜거

그 이상 -> 취향 따라서 예쁜거


자전거는 예쁜게 짱입니다. 성능은 거기서 거기고 완차 사도 마음에 안드는 부품은 바꾸는거 가능한데 프레임은 큰맘먹고 질러야하니 쉽지가 않고, 프레임이 마음에 안들면 그냥 기변뽕만 계속 올 뿐.. 한번에 예쁜거 사서 오래 타세요. 물론 예쁜게 비쌉니다. 돈 없다? 나름대로 예쁜거 찾던가 아님 포기하던가.

3. 중고차 시세


개인적으로 남들 보배보듯이 도싸나 야후옥션 자전거 보는게 취미라 대충 잘 안팔리는 브랜드 제외하고는 자전거 보면 얼마짜리인지 견적이 나오는데... 요즘은 조금 미쳐돌아가기도 하고 해서 조금 가격대가 오른감이 있긴 한데 대충 구동계셋만(풀셋/크랭크포함) 이야기하면


시마노    

7000 40전후 7020 60

8000 60 8020 100 

9000 90

9100 120

전동은 크랭크 빼고

6850 90
8050 110 8070 170
9050 120
9150 160 9170 300

스램은 포스 림브 180/디스크 220 레드림브 300 유압 400쯤으로 형성.


완차는 보통 구매가격에서 20% 때리고 시작하면 됬었는데 요즘은 들어오지가 않으니 사실상 팔아주면 감사한 수준이고...
연식 좀 지난 입문급 (최소 신형클라) 40언저리로 구하면 베스트. 더듬이 달린거는 정말 급하지 않은이상 사면 돈이 아까움.

보통 프레임은 선호브랜드/비선호브랜드 나눠지는데 선호브랜드(스페셜/트렉등등)은 정가에 10퍼 때리고나서 연식 하나씩 올라갈때마다 5-10%, 크게 까진거 있으면 조금 더 까면 대충 나옴. 비선호(혹은 대만브랜드)는 처음부터 20퍼쯤때리고, 더 후려쳐도 됨. 컴포는 전용 핸들바나 고급라인 아니면 당연히 계산하는거 아니고. 어디 그냥저냥한 브랜드로 부품 하나하나 업글했다고 내역 올리는 사람들 있는데 자동차시장 튜닝한거마냥 인정 못받으니 그냥 생까면 됨.

휠은 한국 정가는 좆까고 신품 직구가격 - 20%때리고 시작하면 됨. 대신 한번 맞고나서 이후로 감가가 그렇게 크지도 않고 마일리지 확인 할 방법이 없기때문에 가격이 생각보다 움직이지는 않음. 대충 2-3년 구르면 120-30 언저리까지 떨어짐. 물론 구형 림브 튜블러는 사는게 아니고.

4-1. 알루 3대장


림브따리 타는애들중에 알루 3대장 ㅇㅈㄹ 하면서 요즘세상에 신품찾는애들 있는데 존나 쌉돼지라 카본휠 못타는 산신령 아닌 이상 그냥 파스포츠 사라.
알루 3대장 같은거는 내짚마련 하던 시절 이야기이고, 파스포츠가 웬만한 휠셋 다 쌈싸먹는 시대에 굳이 찾는거는 정말 돈지랄이니 카본휠 사.
써보고 하는 이야기. 작년에 보라->샤말로 내리고 남는걸로 치킨사먹었는데 제일 후회하는거중에 하나임. 페더 샀으면 됬는데 ㅅㅂ. 한시즌 내내 생각나더라.

4-2. 아비아브 vs 파스포츠


솔직히 아비아브 왜 사는지 모르겠다. 가격 좀 싸긴 한데 허브도 어디꺼 쓰는지 모르고, 파슾 클래식림 +350이랑 가격 얼마 차이도 안나는데 국산이라는 이유로 사는거 보면 좀...

4-3. 휠셋 추천


페더/카제 짱. 브랜드에 고집 딱히 없으면 가격도 좋고 성능도 안꿀림. 주위에 자전거 좀 타신분들이랑 이야기 해봐도 파슾이랑 메이저랑 별 차이 없다고 하더라고.
물론 나는 평생 캄파쓸거임 ㅇㅇ 자전거는 간지지 ㅋㅋㅋㅋㅋ


5. 체인 루브 뭐 씀


작년부터 올해까지 16000탔는데 체인루브만 4번 바꿈. 시마노 순정(한국에 안팜) -> 피니시라인 건식 ->스쿼트 -> 홀리카우
걍 암것도 모를때 습식쓰다 구동계 더러워진걸로 쿠사리 ㅈㄴ먹고 건식으로 변경했는데도 별 차이 없어서 왁스 -> 다쓴거도 있고 풀리에 똥끼는걸로 무지성 홀리카우 구입해서 쓰고 있는데 젤 편한건 역시 홀리카우긴 함. 대신 이놈도 습식 체인이라 손에 묻고 그러는거 짜증나긴 하는데 스쿼트 쓸때보다는 관리 편한거 같아서 이냥저냥 만족중. 스쿼트보다 덜 귀찮음. 지인이 자꾸 스무브 츄라이츄라이 하는데 건너뛰고 내년시즌부터 UFO 쓸 예정.

왁스는 처음에 디그리싱 중요함. 안하면 습건식계 쓸때랑 별 차이없는 오염력임. 그나마 잘 지워진다는 점 빼고는 같이 시꺼멓게 됨. 애초에 별로 깨끗해지지도 않음.
제일 깔끔한건 건식인데 귀찮고, 관리 딱히 신경 안쓰고 성능도 잡는게 왁스+오일계인데 홀리카우가 가성비가 좋으니 추천은 함. 왁스쓸거면 스무브.

6. 파워관련


올해 자전거 타면서 생각보다 파워미터 쓰는 사람도 많고, 제대로 안 쓰고 그냥 케이던스 미터로 쓰는 사람들이 참 많기도 하고, 사고나서 공부를 안 하는 현실에 참 아쉬움을 많이 느낌... 파워관련은 따로 쓰고싶긴 한데 지식도 시간도 부족하니 좀 한가해지면 하나하나 찾아보던가 추천하는 블로그 소개함.

일단 있으면 좋은가에 대해서는 물론 있으면 좋음. 객관적으로 수치가 보이니 전통적인 심박사용시보다 좀 더 페이스 조절하기 편한거도 있고, 자기의 한계를 파악하고 한계를 넘지 않게 라이딩 할 때 정말 도움이 됨. 물론 페이스 조절은 파미가 없어도 가능은 함. 하지만 훈련 목적으로 자전거를 타고/파워미터를 사용하면 파워미터 데이터가 정말 중요한 지표가 됨. 구체적으로 어떤 성향인지 파악되고, 어느 부분이 부족한지 파악이 되거든.

6.1 FTP

몇점대에요? FTP 몇 점이에요 이런 이야기 들어봤을건데, FTP는 기능적 한계 파워라고, (프로기준) 사람이 한 시간동안 낼 수 있는 최고 출력임. 즉 FTP 200이면 200와트로 한시간 탈수 있다는거고, 그 사람이 50키로면, W/KG 는 200/50, 4.0 인 라이더가 되는것임. 물론 똥호인은 현실적인 사람이니 한시간동안 최고로 타라고 하면 못타니까 나온게 램프테스트니 20분 테스트. 전통적인 FTP 테스트가 한시간 데이터 그대로 쓰는 반면, 램프는 1분 피크의 75%쯤. 20분은 90-92% 이렇게 보는게 맞음(20분 95%는 프로급 기준이고) 그리고 램프는 무조건 FTP가 높게 나오니, 대충 램테 결과에서 10와트쯤 빼면 진실의 FTP가 나옴.

램프 데이터가 어디까지 맞는지 제일 간단히 확인하는거는 램프 결과값 가지고 한시간 타보면 됨. 아니면 워크아웃 돌려보던가.
테스트 정석은 시즌중에 4-6주에 한번 해야함. 근데 우리는 일년에 한두번밖에 안하니까 그냥 '아 내가 이정도 좁밥이구나' 라고 알고 있으면 됨.

FTP가 높으면 잘 탐. 하지만 점대-W/KG가 높다고 무조건 잘타는거는 아님.
100키로 3점대랑 50키로 3점은 절대파워로 보면 150W, 넘사벽으로 차이가 남. 물론 가벼운게 중요한 극한산악에서는 큰 차이가 안 날수도 있지만, 우리는 똥호인 이기때문에 절대파워 높은사람이 잘 탄다고 보면 됨. 물론 상급으로 올라갈수록 라이딩 스킬같은거로 어느정도 커버가 가능한 부분이긴 함.

파워관련은 더 쓰려면 더 쓰겠는데.. 너무 길어져서 나중에 쓰는걸로. ㅇㅇ
기본적인 개념 - NP/IF/TTE나 PMC 차트보는법 조금 공부하면 누구든지 훈련목적으로 쓰는거 가능함. 별로 어렵지도 않고.

+ 6.2 외발파미/양발파미


4i 외발쓰다 최근에 랠리로 바꿨는데 외발파미 특성 + 왼발이 더 강한 오른발잡이라 양발보다 파워가 5%쯤 더 나왔음. 사실 이거야 보정으로 해결 가능한 부분이고, PP에 관심 없으면 외발로도 충분하다고 생각함. 양발 써봐야 페달링 확인하는 + 양발 파워 계산인데 페달링은 표준 페달링이나 습관들인 쪽으로 쭉 고정되기 때문에 별 의미가 있나싶고, 파워부분은 보정으로 해결 가능해서 기변이 잦은 사람 이외에는 외발로도 충분하다고 봄.


7 기승전가민


돈에 여유 있으면 가민 사셈. 존나 병신같긴 한데 가민만한 사이클링 관련 기능 제공하는 사이클링 컴퓨터가 없음...
주변에 부랄튼 -> 와후 -> 가민코스 정말 많이 봄. 본격 훈련 목적으로 탈거면 데이터 정리나 보기에 가민이 제일 편함.

돈 없고 파미도 관심 없고 그러면 그냥 중국산 사이클로스인가 그거 사세요. 싸고 잘 되더라.


8 자전거 무게


전에 타던거 알루차 10키로. 지금 카본차 7.8키로. 집에 들고 올라올때 빼고 라이딩 할때는 별 차이없음.
그래도 가벼운게 좋긴한데 탈때 기분 빼고는 별 차이도 없으니 그냥 적당히 무게 줄이고 나머지로 맛있는거 사먹자... 에어로 + 디스크로 넘어오면서 7키로대 들어오면 이냥저냥 좋은 자전거인듯.

9 자가정비


이게 참 어려운데.. 사실 자전거 좀 탔다 하는 사람들은 기초정비 - 타튜갈고(이거는 펑크나면 길바닥에서 해야하니까) 패드교체,바테잎교체, 간단한 파츠교체(스템이나 스프라켓, 아님 크랭크같은 만져도 크게 틀어지지 않는 것) 인데 유튜브를 몇번 봐도 이해가 변속기가 어떻게 굴러가는지 이해 못하는 빡대갈이거나 손만 대면 부러트리는 사람은 그냥 샵 가는게 제일 낫다고 봄. 사실 자갤에 위에 예시로 든거중에 '이거 혼자 가능함?' 이라고 올린 사람들은 유튜브로 한번 보고 될거같으면 하고, 안될거 같으면 샵 가는게 쌈. 젤 좋은거는 그냥 못하겠다/잘모르겠다 싶으면 샵 가는게 최고. 공임이야 동네마다 샵마다 다르니까 뭐라 못하겠고, 외국 사는 입장에서 한국 공임 창렬이라고 하는데 여기는 한국이랑 비교하면 상상 이상으로 창렬이니까 가격 보면 비싼가 싶어서 패스...


그 이상의 자가정비 - 완차조립이나 휠 빌딩같은 중고급은 솔직히 아무것도 없는 상태에서는 공구값이 공임보다 더나옴. 추후에도 자기가 만질 계획이 있으면 조금 투자해서 해도 되는데 없으면 그냥 샵 가는게 최고...


10 자전거 기록 어플


스트라바 가끔 보고 이거 무슨 어플이냐고 묻는사람 많은데 거의 대부분 스트라바 씀. 라이딩 기록용이나 병림픽 용으로.
스트라바에 기록이 안 남았다? 라이딩 안 한거임 ㅇㅇ.

11 알리


자전거판 있으면 어떻게든 거치는게 알리인데 의류는 검증된 브랜드 위주로(리온/스펙셀/락브로스) 정도로 고르면 실패는 안하고, 컴포넌트는 사실 좀 그렇긴 한데 결국 싸니까 사서 써도 딱히 문제가 되거나 그렇지는 않더라. 물론 QC는 좀 개판이라 길게 쓸거는 못되고.(EC90 몇개 샀었는데 레일 틀어짐이 전부 있음) 추천하는거는 사서 쓰다가 문제나도 목숨에 위험이 없는 아이템 위주로 사면 해피해피할 것.

12 사진만 보고 자전거 검색하는 법


대부분의 자전거는 프레임 근처로 브랜드나 모델명이 써 있음. 그거 보고 찾으면 됨. 최소한 이게 안 써져있으면 유명모델 아니면 못 찾음.
구글에 검색하면 어디 중국산 철티비 말고는(사실 이거도 나오긴 나옴) 대부분 나옴. 검색 방법은 브랜드 + 모델 + 연식인데 알고 있는 정보 하나씩 대입하면서 찾으면 됨. 예를 들어 모델명 알면 merida reacto 20nn 이런식으로. 무슨 모델인지 모르면 merida road 20nn 이런식. 생각보다 금방 찾음.


13 옷


요즘은 국산은 뭐가 있는지 모르겠는데, 결국 사다보면 라파가 제일 낫더라. 생각보다 할인도 많이하고.. 비싸긴 한데 어차피 옷 쫄쫄이밖에 안 사는 입장에서 일년에 몇벌이나 산다고 해서 그냥 라파로 통일중. 물론 몇몇 아이템은 창렬이라는 생각이 듬.
라파가 의류계 베이스 같은 느낌이라 라파보다 싼 브랜드/높은 브랜드 이렇게 나누게 되더라고. 국산도 많이 올라서 국산 갈바에는 라파가고, 더 싼거는 알리. 더 비싼거는 예쁜거 골라사면 되겠다.


14 34T


사실 34가 왜 필요한지 잘 모르겠는데... 기계식/전동 불문하고 뒷드 GS 아닌이상 공식적으로는 30T가 한계임. 그 이상 넣어도 들어간다고 하는데 좋을건 없을거같고.
바꾸려면 체인 길어져야 하니까 새 체인 + GS 드레일러 (게이지만 바꿔도 된다고 하는데 이거도 비공식이니 패스)면 34T 쓸 수 있음.
SS달린 친구들은 28T가 한계긴 한데 30T 넣어도 문제 없고, 체인 길이도 안 바꿔도 됨.


사실 9200/8100 신형나오면서 GS/SS 구분 없어지고 다 34T 들어가니 정 귀찮으면 새거로 사세요.


15 림브/디브 (개인의견)

림브따리 타고 있고, 디스크는 몇 번 시승한게 다이긴 한데 개인적인 감상/주변의견/프로들 타는거 보면 지금 림브에 만족하고 있으면 굳이 바꿀필요 있나 싶다. 관리면도 그렇고 정비면도 조금 귀찮아지는게 사실이니까. 그놈의 우중라이딩도 일년에 몇번 하지도 않고. 비 존나오면 림브나 디브나 골로가는건 같더라고. 결국 제동 한계는 타이어에서 오니까.

하지만 새 자전거를 산다면 무조건 디브지. 디브 보급도 2-3년차고, 미국 브랜드들이 앞장서서 림브 퇴출시켜서 시장에서 생각보다 림브 퇴출이 빨라졌음. 즉 관련 파츠 구하기가 힘들어지고 있다는 것. 가장 좋은 자전거는 가장 최근에 나온 자전거니까 편하게 사서 비오는날도 타고 산도 타세요.


+림브 프레임을 가공을 통해서 디브화 시킬수야 있기는 있음. 물론 그지랄 할 시간에 디브 완차를 새로 내리는게 더 나을것.

16 자전거 열차 이용/KTX


요거는 저번에 한국 갔을때 실제로 해봄. 여객전무한테 이것저것 물어본거도 있고..
원칙적으로는 캐링백에 넣지 않고도 이용할 수 있는 열차 제외하고는 휴대시 포장 -> 앞/뒤바퀴 분리해서 포장 후 짐칸 이용. 이면 어느 열차/어느 시간대든 가능
(수화물로 인정) 처음 탔을때는 귀찮아서 앞만 빼고 탔는데 다음부터는 뒤도 빼달라고 했고, 두번째 이용했을때는 다 빼서 싸서 탐. 별 문제 없었고.


일단 이정도만 쓰고 나중에 댓글보면서 피드백함.