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원제도 "다시 쓰는 철제 축양장 정리글" 이었는데
제품 링크 때문인지 순식간에 날아가서 진짜로 다시씀.

야발....ㅜㅜ






아무튼

아까 철제 축양장에 원목 마감 하는 질문 글도 올라온 김에 예전에 축양장 관련 글에 좀 더 추가 해서 작성 했는데

써보고 보니 이미 철제 축양장 사용 중인 사람은 평철 용접 때문에 따라 하기는 어려울 것 같고

앞으로 제작 예정이거나, 알아보는 중인 사람들에게 참고가 될 것 같아.

이미 철재 축양장을 사용 중인 경우엔 아래 올라온 포맥스+자석 방식이 더 나을거야.


이 글은 아래 링크의 글에 좀 더 보태서 작성 한거야.

https://gall.dcinside.com/m/apistogramma/651268

철제 받침대 요렇게 하면 조금 더 쌈. - 아피스토그라마 마이너 갤러리

받침대 주문제작 한거는 예전에 여기에도 올리긴 했었는데2년 전이라 대충 다시 한번 글싸봄.23년 어느 날 갑자기 다 접었던 어항을 들

gall.dcinside.com






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본격적으로 시작하기 전에 아까 올라온 글에 대해 답을 하자면
문짝이 안으로 들어가는 인도어 타입은, 싱크경첩 중에 인도어 경첩을 사용해서 측판에 고정을 할수 있어.

아웃도어 경첩은 고정 위치가 앞으로 많이 나오기 때문에 프레임에 걸쳐지겠지만 말이야.

측판 고정은 철제 축양장 주문시 대략적인 위치를 정해서 평철을 용접해달라고 주문을 해야해.

경첩 위에 피스 머리가 하나 보이지? 흰색 철판이 평철이야.


그러므로 이미 주문을 했다거나 사용중인 제품이라면






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이런 꺽쇠를 사용해서 프레임과 판재를 고정해야 하는데, 그럴바엔 차라리 밑에 올라온 포맥스 마감 방법을 추천해.






그럼 이제 정말 시작.






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축양장 주문제작의 계기가 된 제품 사진이야.

밝은 원목에 화이트 프레임 조합.

철제라서 튼튼한데 

문제는 가격이었고, 결국 견적을 뽑아보고 비슷한 제품을 주문제작 하게 됐어.


철제프레임 주문제작, 원목 재단 및 가공 주문한걸 마감하고 조립하면 끝나는 간단한 작업이지만

왠만한 외부여과기 금액 정도는 아낄 수 있었어.


사실 비용도 비용이지만 이런 작업을 워낙 좋아해서 구상하는 단계 부터 정말 재미있었어.






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큼직한 물건을 제작 할땐 스케치업으로 제품 구상을 하는 버릇이 있는데

스케치가 끝나면 주문 해야 할 자재들 치수를 실측하듯 측정 도구로 쟤볼수가 있어서 각종 찐빠 방지가 되더라.

특히나 이번 물건은 어디서 찐빠가 나서 재주문을 해야 한다거나 하면 기성품을 사는게 나을 상황이라 진짜 여러번 체크해야 했어.

스케치업은 다루기도 정말 쉬워.






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그렇게 완성한 제품.


철3 주문

3자 중폭용 (900x350x800) 3030 각재

화이트 분체 도장

강화조절발


아x베x다 원목 및 철물

고무나무집성목 18T

레너 수성 바니쉬 반광

인도어댐핑경첩

자석빠찌링(얘는 근데 이름이 왜 이모양이야)


철3 문의는 카톡으로 했었는데 주문제작이다 보니 꽤나 귀찮게 해드릴 수 밖에 없었는데

바쁘실텐데도 응대가 매우 친절하시더라.


원목은 아x베x다에서 재단 및 가공 주문 해서 조립만 했어.

사이즈 오차 거의 없어서 뚝딱뚝딱 금방 끝났다.


수성 바니쉬는 유성 바니쉬나 다른 마감재에 비해 방수성과 도막도 약한 편이긴 한데

레너 수성 바니쉬는 나름 괜찮은 성능을 보여주고 있어서 만족 중이야.

특히나 매우 고운 샌딩으로만 마감 한듯한 반광 질감이 너무 마음에 든다.


자석빠찌링은 절대로 상단에 달아.

구조상 판재를 덧대어야 하는데 귀찮아서 하부에 설치 했더니

1. 위치상 작업 하다 건들기 딱 좋아서 플라스틱 재질은 금방 부러뜨림.

2. 안그래도 좁은데 내부 공간 차지 하는게 매우 거슬림.

3. 상부를 눌러서는 문도 잘 안열리고 하단을 눌러야 제대로 작동함. - 허리가 매우 불편해짐.

결국 나도 판재 주문하고 덧대서 위로 올렸어.


철3 주문에 대해선 글 제일 하단에 주문시 사용했던 이미지를 올려줄께

그걸로 문의하면 견적이 더 빠르겠지?






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원목은 이런 식으로 주문하면 되는데

예전 내역이 아니고 조금 전에 임의로 견적 내본거야.

내역 찾아보니 2년 전이나 지금이나 큰 차이는 없네.
내가 금액을 5만원대로 착각하고 있었더라고.

그래도 당시 기성품 대비 15만원 이상 아낀건 맞더라.






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내가 했던 가공은 이 두가지인데

싱크경첩타공은 말이 타공이고 실제로는 뻥뚫린 구멍이 아니라 컵홀 이라는 경첩 부속이 들어갈 홈을 파내는거야.
경첩 구조 때문인데 이해가 안되면 싱크대를 열어보자.


사각 타공은 후회하는 가공 중 하나인데, 가공비가 비싼데다 활용도가 별로 높진 않더라.

호스든 뭐든 측면으로 빼는거 보다는 후면으로 빼는게 깔끔해서 지금은 사용 안해.

측면으로 빼야 할거 같으면 후판 처럼 아예 몇센치 짧게 재단을 해서 상부를 통채로 비우는 방식으로 만드는게 나을거야.

그러려면 상부 평철은 위치를 사이드로 옮겨야겠지? (이런데서 체크 안하면 찐빠 나더라.)


그 외 가공에 대한 세부 설명(위치나 방향 등)은 사이트에 설명이 잘 되어 있으니 참고하자.






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싱크대 경첩은 크게 인도어, 아웃도어로 나뉘는데

인도어 경첩만 측판에 고정할 수 있고, 아웃도어는 3030각재 기준 프레임에 걸쳐지게 될거야.
그래서 기성품도 대부분 인도어로만 나오는거 같아.

그리고 문 닫힐때 쾅쾅 거리면 고기들이 놀라서 미쳐 날뛰니까 댐핑경첩을 사용하자.

싱크대는 문짝이 가벼워서 1개씩만 들어가는데 원목은 무거우니 전부 댐핑경첩으로 하는게 좋아.






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이런식의 무타공 경첩도 있긴 한데 컵홀 가공이 필요 없긴 하지만

측판이 아닌 프레임쪽에 고정을 해야 하고, 컵홀 같은 기준점이 없다보니 조립 난이도가 꽤 있어보여서 추천은 안함.






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그리고 저어어 위에 스케치업 도면에도 측판쪽을 보면 프레임에 노란색과 초록색으로 측판이 더 들어가 있는게 티가 나는데

내부에 고정하는 경첩때문에 프레임과 내부 판재의 수평을 어느 정도는 맞춰줘야 하거든.

그러면 외부는 각재 두께인 30mm에서 판재 두께를 뺀 만큼 안으로 들어가게 됨.


이 부분이 실제로는 좀 어색하지 않을까 걱정 했는데 내 눈엔 일부러 디자인 포인트를 준것 마냥 잘 어울리더라.

같은 이유로 기성품도 동일한 구조인 경우가 많고, 그게 싫으면 측판은 30T 판재를 써야 하는데 30T는 잘 없는 것 같더라고.






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아까 언급한 자석빠찌링 자리.

처음 사진에 있던 플라스틱제는 여러번 부러뜨려 먹었고, 철제 짧은 걸로 교체 했는데 여과기랑 닿을랑 말랑 했어.

공간차지하지, 문 열기도 불편하지... 위에 달아라 위에.






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그래서 요렇게 18T 판재를 덧대고 상부로 옮겨서 고정함.

저 자석 빠찌링은 처음 써보는데 미는 힘이 좋고 동그란 부분 돌리면 길이 조절도 되서 편한거 같아.

외부만 알루미늄이고 내부는 플라스틱인게 좀 아쉽다만.


나는 철제 프레임과 원목 상판 사이에 1mm짜리 폼테이프를 붙여놔서 15T 두장을 올리면 1mm가 낮아지기 때문에 살짝 튀어 나오더라고 18T 2장을 사용 했어.
어차피 문을 닫으면 보이는 부분이 아니라서 괜찮아.






그럼 이제 철제 축양장 주문시 사용 했던 이미지.






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도전해보자!

화이팅!

출처: 아피스토그라마 갤러리 [원본 보기]